そしてハーミッシュといういかにも"middle of nowhere"な感じの閑散とした村のレストラン、"Gasthaus Csencsitsガストハウス・チェンチッチ"で車を降りました。
最初に出てきた野菜のスープは滋味溢れる優しい、けれどそれだけではない、根菜類のテクスチャーの変化の楽しい一品。
道理で、聞けば、オーナーシェフのユルゲン・チェンチッチは、あのラントハウス・バッハーのトーマス・ドーファーやシュタイラ・ヴィルトのリヒャルト・ラウホとともに、JEUNES RESTAURATEURS D'EUROPEのメンバー。将来を嘱望されるヨーロッパを代表する若手トップシェフの一人、という訳です。
そういえば、拙著取材の4年前。プリンセスはほとんど食事を取る間もなかったのですが、ほんの一口いただいたウヴェの奥様手作りの肉料理が抜群に美味しく、しかも皿、銀器、コーヒーカップ、テーブルセッティングの全てが完璧なセンスの良さだったことが思い起こされます。
当然のことかも知れませんが、いいワインを造る人は、美味しいものが大好きだし、美味しいものを食べる時間や空間を大切にします。
そんな中、ウヴェがレストランのリストから選んでくれたのは、05 Eisenberg（2010が最後のヴィンテージで、11からはBurgenlandに改称）のボルドー型ハーフボトルと、07 Szapari。
ええ？ ボルドー・ボトルのアイゼンベアク？？？ …と口には出しませんでしたが、怪訝な顔をするプリンセスに、「いや、ハーフを最初に造ったので、肩の落ちたボトルが用意できなかったんだ」と、ウヴェの説明。
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| 05 Eisenberg half bottle ボトルの形状にも、味わいにも驚き：） |
当時からこのクラスも全て12－32hℓの開放桶＆大樽で発酵＆熟成。ただし当時は8ヵ月、現在は約1年、将来的にはあと半年熟成期間を延ばす積り、とのこと。
プリンセスが「あなたのワインのこの酸が大好きだ」と言うと、ニヤっと皮肉っぽい笑みを浮かべ、「2001年が特に素晴らしい酸だった。大抵の人は、酸が高過ぎる、って嫌な顔をしたものさ。でも今飲むとこんなに素晴らしい酸はない、と思うよ」と、ウヴェは酸フェチ仲間であることを認めてくれたよう：）
そしてサパリの07年。最初小樽で熟成していたこのワインを、初めて全て大樽熟成した年。
…
アイゼンベアク05ほど開きません。
…？？？
プリンセス自身、Szapari 07を味わうのはたったの2回目…けれど、これ、何かがおかしい…。ミネラル感はあるけれど、果実味が足りない…ウヴェのワインのピュアさが感じられない…おそらく極々微小なブショネである可能性が高い。けれど、なにせ本人のウヴェは酷い風邪で全く匂いも味もわからない状態…。
もちろんここで私が「ブショネでは？」と言えば、すぐに次のワインを開けてくれるのはわかっています。
こういう時、大袈裟ではなく、プリンセスは職業として希少なワインを振る舞われている自分が、どういう行動を取るべきか、倫理的にとーっても迷ってしまいます…。
もしこのワインをプリンセスが今評価せねばならぬ立場なら、このワインについて記事を書かねばならぬ立場なら、或いはこれからゆっくりワインとお食事を味わう時間があるなら、もう1本開けてもらったでしょう。
けれど、今この貴重なワインをもう1本開けてもらっても、ここで味わえるのはたったのひとクチ…。
時間も押し迫っているのをいいことに、プリンセス。「05ほど開きませんね。」とだけコメントし、お茶を濁してしまいました：）。健全なボトルはちゃんとお金を払ってこのワインを頼むお客様のために残しておいた方がいい、という判断です。
そしてそそくさとレストランを後にし、セラーで2012の赤のマスターブレンドと、2011の未リリースワインを樽から試飲し、最後にテイスティング・ルームで現行ヴィンテージを味わいます。
はい、そのセラー＆テイスティングの様子はまた次回。
